miércoles, 31 de octubre de 2012

Cómo ajustar el cambio de la bici: El desviador trasero

Mecánica básica de supervivencia ciclista


Escrito por Baldo. Noviembre 2012

Cómo ajustar el cambio de la bici: El desviador trasero
El cambio de marchas de la bici es ese mecanismo que nos permite subir cuestas con poco esfuerzo y bajarlas rápidamente, y que cuando está desajustado suena como las cadenas de un puente levadizo, y puede hacer que se nos salga la cadena y se enganche con el cuadro o con los radios.

En Madrid casi todos tenemos bicis con cambios, es lo normal y lo recomendable, aunque también hay gente muy fuerte que son capaces de funcionar asombrosamente bien en ciudad con bonitas y sencillas bicis sin cambios. La lógica no tiene nada que ver con eso (ni falta que hace). Para todos los que, teniendo cambio, aún no han descubierto que pueden ajustarlo ellos mismos, en este ladrillo trataré de explicar el funcionamiento y ajustes del típico desviador trasero, la parte del cambio de marchas que permite cambiar de piñón. El desviador delantero, para cambiar de plato lo dejo, si acaso, para otra ocasión y los cambios internos me gustan mucho pero, entre que aquí son todavía una rareza y el poco mantenimiento que necesitan, no comentaré nada de ellos.

En otros artículos del blog ya hemos hablado algo de los tipos de cambio (internos o de desviador) y de los desarrollos y nuevas tendencias en desviadores. Aquí comentaré el funcionamiento de los típicos desviadores traseros y sus tres movimientos, su ajuste básico (alineación, topes y marcha) y por último, lo que puede suceder cuando después de ajustarlo con cuidado, sigue sin ir bien (antes de llevarla al taller ;-) )

A veces sorprende que asumamos como normal que la cadena haga ruidos o no cambie bien. Es importante saber que eso puede producir tirones, golpeteos o que se salga la cadena con la incomodidad que eso supone y la posibilidad de que nos acabemos quedando tirados. Realmente merece la pena intentar ajustarlo uno mismo, por tiempo, dinero y culturilla. Y si normalmente llevamos la bici al mecánico, con más razón aún, ya que haciéndolo nosotros tendremos ocasión de experimentar y si algo no conseguimos ajustarlo bien, ya lo hará bien el mecánico que, total, nos va a cobrar lo mismo.


Funcionamiento del desviador:


La idea del desviador trasero es que el recorrido de la cadena en funcionamiento puede tener mucha tensión en su parte superior (por las pedaladas) y poca en la parte inferior (solo el retorno), con eso y por el sentido de giro de la cadena, se puede aprovechar esa parte de abajo para dirigir la cadena a un piñón con el número de dientes que nos interese. Por otro lado, como los diferentes piñones requieren una longitud de cadena diferente, las dos ruedecillas que guían la cadena, llamadas roldanas, tienen la doble función de dirigir la cadena a un piñón en concreto y permitir que la cadena haga un recorrido más largo manteniendo su tensión bastante uniforme.

El desviador suele sujetarse al cuadro a través de una pieza desmontable llamada patilla. La característica especial de esta pieza es que se dobla o se rompe en caso de golpes, a modo de fusible mecánico, para así evitar que se doble o se rompa el propio desviador o el cuadro. En bicis de gama más baja, en lugar de esta pieza, a veces se pone una barrita (roja en una de las fotos) hacia fuera que protege el desviador.

Desde la sujeción del desviador al cuadro de la bici hasta el extremo con las roldanas, el desviador tiene tres movimientos:
El primero es un giro del desviador completo delante - atrás, con un muelle que lo empuja hacia delante y algún tornillo para regular la fuerza o su posición más cercana. Este movimiento debe ser libre, que no esté bloqueado y no se suele modificar mucho su ajuste.

El segundo movimiento es el que se consigue tirando del cable del cambio y es el que da todo el recorrido lateral de las roldadas que guiarán la cadena a lo largo de los diferentes piñones que tengamos. O sea, el movimiento con el que cambiaremos de marcha. También es un movimiento contra un muelle y lo habitual es que el muelle tire hacia la marcha más rápida, piñón más pequeño. Hace unos años a alguien se le ocurrió invertir el muelle, para que tirase hacia el piñón grande. Mecánicamente no creo que haya gran diferencia, pero si estás acostumbrado a un tipo de cambio, el invertirlo es un auténtico lío. Creo que afortunadamente ya se les olvidó la idea. Me olvido yo también para todo lo indicado en este artículo. Más adelante comentaré cómo hacer el ajuste de marcha ajustando la tensión del cable. Al estar sometido al movimiento y desgaste del cable de cambio, este movimiento suele ser el que necesita más ajuste.

El tercer movimiento del desviador es el giro de las roldanas con un muelle para mantener la tensión de la cadena. Este tampoco suele ajustarse.


La maneta de cambio


La maneta permite tirar del cable o soltarlo en saltos precisos para mover el desviador. Lógicamente debe ser compatible en tipo y número de marchas con el desviador. A veces es el mismo mecanismo que sujeta la maneta de freno, aunque yo prefiero que sea independiente.

Cómo ajustar el cambio de la bici: El desviador trasero
Las manetas de cambio suelen ser de dos tipos: Grip shift (cambio de agarre) o de palancas. Las grip shift tienden más a ser para bicis de niño, urbanas (especialmente con cambios internos) o no de gama alta, aunque va en gustos y hay de todo.

Las de palancas tienen habitualmente un pulsador grande para el dedo gordo, para pasar a piñón más grande (marcha más lenta). Para pasar a un piñón más pequeño las más antiguas tenían un pulsador pequeño. Ahora, lo más habitual es un pequeño gatillo.
Algunas (tirando hacia gama alta) ofrecen que el gatillo para bajar a piñón pequeño funcione tanto al empujar como al tirar del mismo y con su pulsador se puedan subir tres o cuatro marchas con una pulsación. Corriendo por el monte son cosas que se agradecen.

Las manetas de palancas no se suelen desmontar y es un pequeño lío, pero puede pasar que esté absolutamente muerta y pegada. En ese caso, la forma de recuperarla sería desmontar un poco y soltar la posible grasa pegada con una gota de gasolina y aceite muy fluido (tipo WD-40), pero es una operación delicada y que depende del modelo de maneta. Y ojo que la gasolina estropea los plásticos.


Ajustes: alineación y tensión del desviador


Lo primero para que funcione bien el cambio es que esté bien alineado y no tenga la patilla torcida. Se puede ver desde atrás, comprobando que el tramo de cadena entre las roldanas esté vertical. Para verlo mejor, comprueba que esté alineado con los piñones poniendo el piñón mayor. Luego pon el piñón pequeño, que deja las roldanas muy hacia atrás y mira desde arriba, para comprobar que quedan bien alineadas con el tramo superior de la cadena.

En caso de que no esté bien alineada, como solución campera de emergencia y con cierto riesgo, se puede agarrar fuerte el cambio y enderezar a lo bruto. No es lo más fino pero suele funcionar. Otra forma algo mejor es quitar el cambio, desmontar la patilla y enderezarla sujetándola con una pequeña prensa (tornillo) y golpeando con un martillo.

Existen métodos más profesionales pero otra forma fácil y buena de alinear nos la pasó Axel hace tiempo aquí en el blog de enbicipormadrid y nos decía: “Un buen truco para enderezar la patilla (sobre todo cuando estas en medio del monte) es usar la rueda delantera. Quitando el cierre rápido la rosca del eje es exactamente del tamaño del agujero donde esta atornillado el cambio. Ese sistema tiene 2 ventajas - tienes muy buena palanca para poder hacerlo con suavidad y además puedes ver que las dos ruedas queden medianamente paralelas.” Yo solo añadiría que, si haces eso, tengas la precaución de asegurar que la rosca de la rueda delantera haya entrado completamente en la rosca de la patilla, para evitar que al hacer fuerza para enderezar se tuerza y puedas pasar la rosca de la patilla, mucho más blanda que la de la rueda. Si se rompe la patilla o se pasa esa rosca, la habrás liado y tendrás que comprar una nueva patilla. Si estás en el campo, estarías obligado a quitar el desviador, elegir una marcha, recortar la cadena con un tronchacadenas y funcionar sin cambio de marchas.

Cómo ajustar el cambio de la bici: El desviador trasero
Una vez alineado, puede ser necesario ajustar la posición del desviador delante- atrás.

Este giro marca la distancia de las roldanas a los piñones. Demasiada distancia quitaría precisión al cambio y puede no cambiar o cambiar dos marchas de golpe. Demasiado poca distancia metería vibraciones extrañas, especialmente en el piñón mayor al apoyar a la vez la roldada sobre la cadena y esta sobre el piñón. En este caso, por las vibraciones, podría dar la impresión de que la cadena estuviese desviada, pero mirando desde atrás se puede comprobar que está bien alineada y que lo que necesita es un poco de separación.

La distancia roldanas – piñón debe ser la mínima que no dé vibraciones en el piñón mayor. Y se ajusta con el tornillo indicado en las fotos.

Hay veces que ese movimiento está un poco bloqueado por exceso de presión en el tornillo que sujeta el desviador. Si pasa eso, pues hay que aflojar un poco para que se pueda mover con su muelle.


Ajustes: topes


Los topes se ajustan con unos tornillos marcados con las letras H (de high, alta, marcha larga, piñón pequeño) y letra L (de low, baja, marcha corta, piñón grande). Muchas veces no es fácil de ver cuál es cada uno.

Cómo ajustar el cambio de la bici: El desviador trasero - pincha en la imagen para verla ampliada
El ajuste de la alta define hasta que punto llegará el desviador en su movimiento lateral hacia el exterior de la bici. Si está muy corto, la cadena no llegaría al piñón menor y se quedaría en el segundo. Si está demasiado largo, la cadena se podría salir y quedar pillada entre el piñón menor y el cuadro.

Se ajusta llevando el desviador a ese piñón menor, esto es poniendo la maneta en la marcha más rápida y mirando que el extremo de la roldana esté alineado con ese piñón pequeño o muy muy poco hacia fuera. Si sale un poco más se saldrá la cadena. Se aprieta un poco el tornillo para ver cómo se mueve el desviador y luego se deja en el punto límite.

El tope de baja se ajusta llevando el desviador hasta la marcha más lenta y empujándolo a mano hacia la rueda. Mientras hacemos fuerza giraremos el tornillo de ajuste para encontrar ese punto límite del que no debe pasar el desviador a riesgo de poner la cadena entre el piñón y los radios. Muchas veces hay una pieza de plástico transparente circular sujeta a los radios en el lado de los piñones. Se supone que es para que la cadena no se enganche en los radios si se sale por ese lado Si está bien ajustada la posición L, no tiene por qué salirse.


Ajustes: marcha


La posición lateral del desviador se modifica con la tensión del cable dada por la maneta. Lo que es cambiar de marcha normalmente. Cuando los topes están bien, la cadena ya no se sale hacia el cuadro ni hacia los radios, pero puede pasar que al mover el cambio se quede en un extremo (piñón mayor o menor) en dos posiciones distintas de la maneta. Le damos una vez y no cambia.

Para este ajuste, lo mejor es poner la bici con las ruedas hacia arriba (cuidado con el timbre, luces, marcador, sillín...)

Hay que poner la marcha más rápida. Si la cadena llegó al piñón menor, vamos bien. Si se quedó en el segundo, hay que dar algo más de longitud al cable. Para eso hay un tensor que normalmente se rosca sobre el desviador. Si lo giramos hacia la derecha (apretamos), se destensa el cable, al acortar la funda del cable (camisa) y por lo tanto se da más longitud al cable. Si no es suficiente con el tensor, tendremos que soltar el cable que tira del desviador aflojando el tornillo que lo sujeta y darle unos milímetros más. Para esto no hace falta sacar el cable.

Cuando ya llega la cadena al piñón menor, tenemos que asegurar que al dar desde la maneta a que baje al siguiente piñón (al segundo más pequeño), nos haga caso.

Si lo hace, vamos bien. Si no pasa al segundo piñón es que hemos soltado demasiado cable. Ahora tendremos que tensarlo un poco. Al revés que en el caso anterior. Doy por supuesto que los topes están bien y que la posición que daba el ajuste delante – atrás que vimos antes es correcta y el desviador queda tan cerca de la cadena como sea posible.

Una vez que el piñón menor y el segundo están bien ajustados, esto es que mientras damos pedales (con la mano, con la bici invertida...) al mandar subir y bajar desde la maneta, lo hace rápido y sin problemas entre esos dos piñones, casi seguro que lo hará bien con el resto. Lo comprobamos y es posible que tuviésemos que variar un poco la tensión con el tensor (que estará en el desviador o en la maneta), pero normalmente ya habremos terminado.

La tensión del muelle que sujeta las roldanas no creo que se suela ajustar. En todo caso, si ves que no va bien, siempre se puede limpiar y dar alguna gotilla de un aceite ligero, pero yo no lo he tenido que hacer nunca.

Las roldanas si que se tienen que limpiar de vez en cuando, sobre todo si engrasas mucho la cadena y vas por el campo, porque irán creando una capa sólida negra de tierra compactada con grasa que no es lo mejor para que el cambio vaya fino. Las roldanas también tienen su desgaste y, después de mucho tiempo, llegarán a tener los dientecillos afilados. Puedes cambiarlas incluso antes de que se afilen sin que eso sea tirar el dinero.


Cambio del cable


En las tiendas suelen cambiar los cables y las fundas con cierta frecuencia. Yo como no suelo tener cables nuevos a mano, y menos las fundas, pues no los cambio y no pasa nada.

Para cambiarlo, porque se haya roto, porque esté demasiado despeluchado en su sujeción al desviador o por lo que sea, lleva el cambio a la marcha más rápida. Suelta el cable del desviador con su tornillo allen y tira del cable hacia la maneta. Si estaba despeluchado, entrará mal. En ese caso... pues tira más fuerte o intenta “peinar los alambres” con unos alicates.

Cómo ajustar el cambio de la bici: El desviador trasero - pincha en la imagen para verla ampliada
La maneta de palancas tiene un agujero, a veces tapado con una pequeña tapa de plástico (a veces a rosca) alineada con la entrada del cable. En la marcha más rápida (de menor tensión del cable) en cuanto empujes el cable hacia la maneta, este se asomará por el agujero. Lo sacas y metes el nuevo. No hay que soltar ningún tornillo en la maneta así que mejor no lo hagas. Para poner el cable nuevo, simplemente lo metes por el agujero y lo vas pasando por las camisas hasta el desviador. Conviene mancharlo un poco de aceite para que vaya suave.


Esto no va bien: suena o salta algunas veces


Si con el desviador bien alineado y ajustado, la cadena sigue saltando o haciendo ruido, al cambiar o cuando le da la gana, es muy probable que la cadena no esté bien y no se solucionará por mucho aceite que pongas. Tendrás que repararla, pero no es difícil. Hay que comprobar que todos los eslabones estén en condiciones. Esto significa que no tengan uno de sus lados suelto o abultado y que giren suave hacia los eslabones de ambos extremos. Se deben tocar y girar con las manos todos los eslabones. Para no tener que gastar luego un bote de fairy para limpiarse las manos, recomiendo usar unos guantes de esos finos de latex o casi mejor aún de los de vinilo. Para identificar un eslabón inicial y ver el resto sin dar varias vueltas a la cadena, conviene poner un trocito de papel en uno o algo así.

Si encontramos algún eslabón duro y que no gira suave, puedes estar seguro de que era una fuente de problemas. Se puede forzar un poco (con las manos) en sentido perpendicular a su movimiento normal, para darle algo de holgura. También se puede hacer un poco de palanca con un destornillador plano abriendo el hueco entre dos chapitas de la cadena de las que quedan por el exterior. Hecho esto, todos los eslabones deberían girar suaves.

Cómo ajustar el cambio de la bici: El desviador traseroSi una chapa de eslabón estaba medio suelta o abultada por un lado, será necesario apretarla usando un tronchacadenas y luego asegurar que gire bien. Si no lo haces, sonará y cambiará algo mal hasta que, de repente, se te rompa la cadena (y hay quien se ha caído con eso ;-), pero eso es otro tema.

Alguna vez puede pasar también que haya algún eslabón que esté revirado a lo largo, a modo de sector de espiral. Supongo que esto pasará por haber cambiado mal muchas veces. En este caso, se sujeta fuerte con un alicate en cada extremo y se le convence de que vuelva a su sitio girando con fuerza. Es más fácil de lo que parece. Mirando luego la cadena y haciéndola girar y cambiar se puede comprobar si ha quedado bien alineado.


Esto no va bien: salta justo cuando hago fuerza


Puede pasar que con el desviador perfectamente ajustado, cambia estupendamente mientras la bici está boca abajo, al ponerte en marcha parece que va bien, pero en cuanto la montas y justo cuando haces fuerza, salta la cadena (con riesgo para tus rodillas que saltan hacia el manillar). Esto significa que has usado mucho y bien tu bici y que, por desgaste de la transmisión toca cambiar la cadena, y con ella, probablemente también los piñones y la corona central del pedalier. Aquí hay poco que rascar aparte del bolsillo. Si solo cambias la cadena, probablemente siga saltando.

Creo que estas indicaciones pueden permitir que ajustes el desviador más o menos bien. Lo harás mucho mejor cuando no necesites seguirlas y entiendas el movimiento de las distintas piezas y lo que hacen los distintos ajustes, que entre distintos modelos y calidades de desviadores son bastante parecidos. Ten en cuenta que casi todos los ajustes principales los podrás hacer en muy pocos minutos en mitad de una excursión sin problemas. En todo caso, lo principal es estar seguro de que al final quede igual o mejor que estaba antes. Pero si todo falla, recuerda que siempre tendrás un taller de bicis cerca de casa y que siempre me podrías echar la culpa de lo que hayas hecho mal a mí.

Que yo ya veré lo que hago ;-)

Baldo.
Noviembre 2012


51 comentarios:

  1. La cadena debería cambiarse según se vaya estirando. Se puede prevenir el desgaste del casette y platos. Recomendaría mirar este enlace: http://www.enbici.eu/Consejos/Comprobar%20estiramiento%20de%20la%20cadena%20de%20la%20bicicleta.php Sale más barato cambiar la cadena cada cierto tiempo, que tener solo una cadena y cuando se desgaste todo tener que poner transmisión nueva.

    El desgaste es mayor en una bicileta de montaña que en una urbana o de carretera por ejemplo.


    Un saludo y enhorabuena por el blog.

    ResponderEliminar
  2. Gracias, Baldo, por tus sabios consejos. De hecho, este puente me pelearé con los cambios de una bici que me han dejado que me trae por el camino de la amargura.

    ResponderEliminar
  3. Totalmente de acuerdo con JF, cambiar la cadena en una MTB cada 6 meses o cada año en una de ruta o urbana es ahorrarse muchas molestias.

    ResponderEliminar
  4. Muchas gracias Baldo por el artículo, y todos los artículos de mecánica básica que nos están enseñando a perder el miedo e intentar arreglar nuestras bicis sin pasar por el taller. Además como bien dices, si metemos la pata siempre tendremos al mecánico que, total, nos va a cobrar lo mismo ;-)

    ResponderEliminar
  5. Muy buena explicación. Muy clarito.

    Aconsejable dos cosas más, paciencia, y un cepillo para uñas, que con el agua caliente y un poquito de jabón sale la suciedad de las manos en un periquete.

    ResponderEliminar
  6. Se agradece la explicación pero a los inútiles como yo que no entendemos cómo funciona una tuerca nos sigue sonando todo a música celestial.
    El del taller de bicis cercano a mi casa lo entiende todo muy bien y ajusta el cambio por poco dinero (o eso me parece a mí si lo comparo con los sudores y temblores que me costaría ajustarlo yo), jejeje.

    ResponderEliminar
  7. ¿Por qué te ves inútil para estos temas? ¿cuántas veces has ajustado mal un cambio o has roto una pieza o has pasado una rosca?... seguro que yo más. A todo se puede aprender. Otra cosa es que no te guste. Eso no lo discuto ;-)

    ResponderEliminar
  8. Muy buen enlace, JF. De todas formas, si el casete de piñones puede costar como dos cadenas y el plato central (único que he tenido que cambiar alguna vez) algo menos que una. ¿Cuánto te dura si aguantas hasta que empiece a fallar el casete?¿cuánto te dura la cadena si quieres poder conservar el casete?, aparte del coste de piezas, ¿cuentas la mano de obra en cada caso?¿y el tiempo de taller de bici?¿y haciéndolo tú?. No lo veo tan claro.

    ResponderEliminar
  9. Cambiar la cadena es sencillo, algunos de los ciclistas ruteros que conozco lo hacen ellos mismos en casa con un tronchacadenas, y la cambian cada 6 meses. Si no te dedicas a competición, una cadena buena rondará los 35 € en una tienda, y cambiar el grupo y los platos puede salir por 150 a 200 €, depende de cual lleves. Incluso si tu bici es de las de menos de 150 € y lleva un solo plato y 6 marchas, no te costará menos de 70 € (cadena aparte)

    ResponderEliminar
  10. Se puede apurar más si compruebas el estiramiento de la cadena con un medidor.
    http://www.todomountainbike.es/art/como-comprobar-el-desgaste-de-la-cadena-de-transmision-de-la-mountain-bike

    ResponderEliminar
  11. Si, pero ojo con apurar demasiado: cuanto más estirada está la cadena, más desgaste causa a los platos y piñones, que son las piezas que cuestán más y las más trabajosas de cambiar, por lo que al final apurar demasiado puede salirte más caro de lo previsto. En mi (modesta) opinión hay dos piezas en las bicis que puede cambiar uno mismo y que no merecen la pena apurar al maximo, una es la cadena y la otra las zapatas o pastillas de los frenos: dos elementos que no son caros, que puede cambiar uno mismo en menos de 15 minutos (y sin herramientas especiales) y que de hacerlo a tiempo te ahorran un montón de problemas y dinero

    ResponderEliminar
  12. Muy interesante. De todas formas he de decir que mi bici tiene más de 12 años, y jamás he tenido que cambiar nada, y apenas ajustarlo quizás tras algún golpe, y diría que funciona estupendamente. Bueno algún purista dirá que no va fina, pero a mi me sirve, jeje. Solo limpio habitualmente el polvo y el barro, y un poco de spray de ese de cadena de vez en cuando. Lo digo por si la gente lee que hay que cambiar la cadena cada 6 meses y no lo hacen, que no se asusten pensando que cualquier día tienen que cambiar todo el sistema, yo sigo aguantando muchos años después son los mismos componentes. He de decir que tampoco es que haga muchísimos kilómetros al año, que quizás si le haces 100 km la semana sea otra cosa...

    ResponderEliminar
  13. Cuando salte la cadena con el cambio ajustado, o sea, por desgaste, tendrás que cambiar casete y cadena (el plato puede ser cada dos casetes¿?). Si hubieses cambiado la cadena nosecuantas veces, pues te ahorrarías el casete.
    O tal vez no ;-)

    ResponderEliminar
  14. Jeje, gracias por el consejo, aunque cuando llegue a ese punto creo que cambiaré la bici, no solo los piñones :-)

    De todas formas viendo los comentarios, debe ser que mi bici y especialmente la cadena son de adamantium, o peor, mi potencia de piernas es ridícula, no se me rompe nada.

    ResponderEliminar
  15. Hala! cadena de adamantium!!
    (porque lo otro ya se que no...jejeje)

    ResponderEliminar
  16. O que conduces muy suave: los que conozco que cambian de cadena cada 6 meses para evitarse problemas mayores son maquinones que hace 150 km en una tarde entrenando, tambien conozco mensajeros en fija que la cambian cada 6 meses o menos (en una fija la cadena sufre muchas más tensiones), pero tambien conozco gente que como tu no ha necesitado tocarle nada en años por su forma de pedalear y su uso habitual.
    Ahora bien, tambien conozco casos de gente que no cambió nada porque no hacia falta hasta que tuvo que cambiarlo todo (platos, piñones y cadena) dejandose 180 € en la operación. Lo que quise transmitir con mi comentario es que es mejor realizar un cambio de cadena a los primeros sintomas de estar ya degastada que apurarla, pues puede salir mucho más caro si te pasas, además del engorro que supone llevar al taller tu medio de transporte diario.
    Y una ultima cosa respecto a la cadena: desengrasala (con el desengrasante adecuado) antes de volver a engrasarla, mejora mucho su funcionamiento y durará mucho más.

    ResponderEliminar
  17. ya ya, si yo lo entiendo, gracias por los consejos. Ójala tenga que cambiar la cadena cada 6 meses porque hago 150 km del tirón XD

    ResponderEliminar
  18. Si haces 150 km del tirón solo una vez cada 6 meses, no necesitarás cambiar la cadena en años ;-)

    ResponderEliminar
  19. Muy buenos consejos Baldo; habrá que ponerlos en práctica y si no funciona consultarte...

    ResponderEliminar
  20. Mirá vos... yo no tengo tensor, ni ajuste de tensión, y mis palancas son de las viejas viejas, no sé qué voy a hacer... :-(

    ResponderEliminar
  21. Las palancas viejas que dices son las primeras que sacaron, que no están sincronizadas, es decir, no tienen una posición exacta para cada piñón, sino que se ajustan "a ojo" según vas en marcha. No tendría sentido que tuviesen tensor porque el tensor es para ajustar la posición exacta del mando con su piñón correspondiente. Pero todo el resto de ajustes si que son iguales. Puedes funcionar según se diseñaron, o pensarte un posible cambio de palancas o incluso cambiar algo más, pero ya depende de tu presupuesto...

    ResponderEliminar
  22. hola, lo que me pasa es que mi desviador choca con la parte del cuadros esta muy hacia adelante y queda apoyado en el cuadro.. que debo hacer?

    ResponderEliminar
  23. Tal vez explicar un poco mejor el asunto y, probablemente, ir a un taller. ;-))

    ResponderEliminar
  24. Gracias! me sirvió el consejo de la cadena... saltaba y no sabía por qué! Ahora ya anda como nueva (que es). Un saludo desde Argentina!

    ResponderEliminar
  25. Buenas Baldo el Grip shif de mi Bicicleta de ruta esta desajustado ya que no coje la primera velocidad lo pongo en la 1ra y salta a la 2da y si lo pongo en la 7ma se sale del piñon si me podrias ayudar

    ResponderEliminar
  26. Tiene pinta de que el cable está demasiado tenso y el tope está mal ajustado. Siguiendo el texto deberías ser capaz de ajustarlo. Y si no, ya sabes, siempre hay buenos talleres por ahí.

    ResponderEliminar
  27. ¿como puedo ajustar un mando doble de puño? es de una bicicleta mongoose de carreras rin 25?

    ResponderEliminar
  28. perdon solo me dejo subir esas dos fotos, dejame te subo mas

    ResponderEliminar
  29. Si no me equivoco, este tipo de cambios iba alternando saltos de piñón y de plato para dar una cierta continuidad a los desarrollos, pero, se ve que el tema no debía funcionar del todo bien porque no han seguido desarrollándolo.
    En la parte de ajuste del desviador trasero, las indicaciones que se dan deberían servirte. Para la parte del cambio de platos, el tema es parecido aunque aún no hemos sacado un artículo.
    De todas formas, solo en limpieza y preparación ya tienes un trabajo importante ;-)

    ResponderEliminar
  30. Hola Baldo, muchas gracias por estos consejos que nos harán ahorrarnos un dinerillo. Aprovecho para preguntarte una duda; He cambiado el desviador de patilla larga por uno de patilla media y hago la prueba de las roldanas perpendiculares a la horizontal para saber si la cadena tiene la longitud correcta y no están a 90grados, pero yo creo que la cadena tiene la medida correcta, no se si sera normal y además mucha gente me ha dicho que tenga cuidado con los cruces de cadena (no los suelo hacer) pero para evitar riesgo podría poner una patilla de cuadro mas larga que compense los 18 mmlo que he perdido con la patilla del desviador. Muchas gracias

    ResponderEliminar
  31. Para ver si la cadena tiene la longitud adecuada no te sirve realmente lo de las roldanas a 90º de la horizontal porque, lógicamente, dependerá de la marcha que hayas puesto.
    Una forma de comprobar la longitud es precisamente cruzando la cadena mientras pruebas la bici. Aunque es posible que roce un poco el desviador y el desarrollo es absurdo (tienes otros desarrollos que te dan esa velocidad) conviene asegurar que con plato y piñones pequeños las roldanas llegan a sujetar la cadena sin que cuelgue y que se puede poner plato y piñón grande y, que aunque las roldanas se estiren, hay cadena suficiente.

    ResponderEliminar
  32. Muchas gracias por tu rapida respuesta, ¿que piensas de lo de la patilla del cuadro?

    ResponderEliminar
  33. La patilla sujeta el desviador a una determinada distancia de los piñones, por lo que diferentes longitudes se pueden compensar con el ajuste delante-atrás. La longitud de la patilla no debería tener apenas influencia y los cambios suelen tener bastante margen para poderse ajustar bien

    ResponderEliminar
  34. Muchas gracias de nuevo, así da gusto.

    ResponderEliminar
  35. Hola tienes muy bueno consejos, mas no logro ajutarlo pese a todo. Mi desviador solo me deja tener la cadena en el nivel mas chico y des pues de eso me saca la cadena. No puedo subir a los otros 3 niveles de arriba. Lo compre de una bicileta usada pero en funcionamiento, es shimano.

    ResponderEliminar
  36. Gracias por la explicación lo consegui

    ResponderEliminar
  37. hola yo tengo el problema de que me salta la cadena cuando pongo el piñon chico y hago fuerza,el problema viene que precisamente le puse este verano el cambio trasero y ya puestos se me fue la olla y le puse los piñones y la cadena nueva por lo que iba fina fina!!! a dia de hoy el cambio va fino ,sube y baja todas las marchas bien pero cuando estoy en el piñon chico y hago fuerza adios y todo es nuevo,la engraso cada x tiempo y si veo que esta la cadena negra,la limpio y la vuelvo a engrasar
    ¿de que puede ser si todo es nuevo y el cambio va bien? me tiene muy amargado

    ResponderEliminar
  38. no lo tengo claro, pero, desde este verano, si montas bastante y le das mucho al piñón pequeño es posible que se te haya desgastado lo suficiente como para que salte.
    Con la cadena en buen estado (¿están todos los eslabones suaves en su giro?) y con la posición bien ajustada y si iba fina fina en verano, no se me ocurre otra.
    El esfuerzo de la pedalada se reparte entre los dientes que engancha la cadena, que para el piñón pequeño son pocos. Por otro lado, para el mismo efecto sobre la rueda, es el piñón que sufre una mayor fuerza aplicada y al repartir entre menos dientes, puede tener un desgaste relativamente acelerado si lo usas mucho, especialmente con fuerza.
    Puedes comprobar si la cadena está muy desgastada (que también sufre más en piñón pequeño) con un medidor de desgaste por alargamiento (taller). No tengo claro qué piezas podrías tratar de conservar...

    ResponderEliminar
  39. hola,tengo una merida tsf 100 d nueva (menos de un mes de uso) y hace poco la lleve a que la ajusten y todo eso pero quedo algo mal cuando pongo el piñon grande hace ruido como si fuera una matraca que debo hacer?

    ResponderEliminar
  40. Puede ser que el tope de marcha baja esté sin ajustar bien o podría ser incluso que tocase un poco el desviador del plato. Teniendo un mes y saliendo de un reajuste tampoco es tan raro que la tengan que retocar un poco en la tienda. Seguro que te lo hacen en un momento.

    ResponderEliminar
  41. que modelo son los piñones de arriba ? gracias porfavor

    ResponderEliminar
  42. Que modelo es el cambio trasero shimano? porfavor ayuda

    ResponderEliminar
  43. Hay Shimanos XT y otros, pero todos se ajustan casi igual. Por?

    ResponderEliminar
  44. Hola, a mi me ocurre con un Sram que se pasa un piñon sin usarlo, es decir, del piñon más pequeño pasa directamente al tercero tanto subiendo como bajando piñones. Alguna idea? Gracias.

    ResponderEliminar
  45. Supongo que tanto la maneta como el desviador son de la misma marca, son compatibles y del mismo número de marchas. Si no lo fuesen, pues estaría claro el problema.
    Lo más normal es que la tensión no sea la adecuada. Vigila bien que funcione perfectamente el primer salto en ambos sentidos, que es lo más importante, y ajusta luego con detalle para que vaya bien hasta la última marcha. Un mínimo giro del tensor puede ser importante.
    El muy probable también que el cable, la camisa y todas las partes móviles estén sucias. Ya sabes, limpieza, una gotilla de aceite y volver a limpiar para que se mueva muy suave.
    A ver que tal

    ResponderEliminar
  46. Hola que tal Baldo, acabe de comprar una bicicleta nueva, tiene 6 cambios y utiliza el grip shift, el problema es que cuando le meto primera se sale la cadena de adelante, me toca parar meter la cadena y poner 2, en esa velocidad no se sale la cadena y puedo ir hasta sexta, mañana la llevo a que le hagan servicio, sin embargo me gustaria saber por que es por si acaso me quedo barado, que crees que sea????

    ResponderEliminar
  47. Si se sale la cadena por delante ( por los platos), normalmente será por mal ajuste del tope en los platos, que es parecido al de los piñones. Pero, si tienes seis marchas es que no tienes cambio de plato. Es posible que sea un tema de alineación o de tensión inadecuada en las roldanas (tercer movimiento). No lo tengo muy claro. Pregunta cuando te la ajusten y nos lo cuentas.
    ¿Quedarse barado es quedarse tirado en un bar?
    ;-)

    ResponderEliminar
  48. Hola buenas he cambiado la cadena hace dos días y cuando hago fuerza para pedalear me salta el cambio y suena crash ! Que solución hay? Gracias

    ResponderEliminar
  49. Hola. Como indico en el punto de "esto no va bien, salta justo cuando hago fuerza" es probable que al cambiar la cadena tengas que cambiar también los piñones. En tu caso, es seguro. No tienes más remedio. Pero, como eso es señal de que la has usado mucho y bien, pues no debería haber mayor problema. Fíjate al cambiarlo que los nuevos piñones tengan el número de dientes que te interese (sean los mismos que tenías o no)

    ResponderEliminar
  50. Hola! En mi caso, acabo de comprar la bicicleta hoy mismo, y en la primera rodada (12km) he notado que al hacer fuerza se me saltaban los cambios. No puede ser desgaste, ni de cadena ni de piñones, qué podría hacer entonces? Este problema ya lo tuve con mi bici antigua (cuando todavía no sufría de desgaste) y un compañero ajustó la tensión porque la cadena estaba muy suelta o la tensión del cambiador era menor (según recuerdo sus palabras, seguramente no lo esté explicando bien jeje). En el momento presté atención, pero ya se me ha olvidado cómo lo solucionó. Muchas gracias!!!

    ResponderEliminar
  51. Siendo bici nueva, yo te diría que se lo comentases al de la tienda y le preguntes, aparte de que te lo debería arreglar él. Lo más normal es que sea un tema de ajustes:marcha, aunque eso suele dar más ruido al circular y al cambiar que al hacer fuerza

    ResponderEliminar